![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
green_frВторой день Венеции, у нас запланирована экскурсия по Биеннале, встреча в 10:00 в Арсенале — до этого же есть куча времени! Встал до рассвета, пришёл первым в гостиничную столовую (война войной, а обед по расписанию) и на маршрут, благо он идёт прямо к Арсеналу. Церкви и музеи в это время ещё закрыты, смотрел всё только снаружи, поэтому успел даже до конца маршрута дойти.
Начало у palazzo Capello-Trevisan прямо за собором Святого Марка:
Пишут, что такой роскошный фасад был вызывающим, чтобы хозяев не замочили (да за кого они себя принимают!), они всё здание увесили посвящениями господу богу:
Фасад вообще очень интересно рассматривать, особенно если с крупным зумом и описанием (как это видели современники, непонятно). Вот здесь, например, дельфины и пеликаны: первые непонятно, за что, а вторые, как известно любому христианину, кормят своих детей собственной кровью — идеальная метафора Христа. Рядом валяются заброшенные символы мирской власти: тиара, митра, корона, кардинальская шляпа, военный штандарт — всё тлен:
Там же барельеф со Святым Михаилом, на копье которого нашлемник с тремя головами. Если присмотреться, головы разных возрастов — это аллегория трёх периодов жизни:
Старый вход на campo Zaccaria, примерно 1420 год:
Здесь изображены Мария с Иисусом, Иоанн Креститель (мне казалось, его всегда изображали одного возраса с Христом — либо дети играют, либо уже взрослые крестятся) и Святой Марк. Над ними — Святой Захария, чьим именем названа плозадь за воротами:
Собственно, площадь с церковью. Чуть справа — колодец XV века. Пишут, что изначально он был в palais des prisons — я не смог понять, о чём идёт речь. Все поиски по этим словам дают plombi — тюрьму под крышей дворца дожей, но его не назвали бы «дворцом тюрем». Скорее всего, какой-то уже не существующий дворец, потому как колодец какое-то время был у антикваров, потом его выкупил город и поставил здесь.
Про фасад пишут, что это навешенный на готическое здание ренессанс (действительно, со стороны видно, насколько он отличается от остальной постройки), середина XV века. Наверху снова Святой Захарий, по верхнему периметру 4 ангела с инструментами Страстей: палка с мочалкой, крест, колонна и копьё:
В церковь не попал, а жаль — пишут, что там алтарь из камней «настоящего гроба господня» :-) А под потолком одной из часовен висит яйцо страуса. Очевидная (?) отсылка в Пасхе.
Удивительно было видеть, насколько Венеция — это просто живой город, а не только аттракцион для туристов. Подошёл очередной кораблик, из него вывалила голосящая толпа школьников с родителями. «Мама, мама, Пауло меня опять толкнул!» — «Он первый начал!» — «Дети, помолчите...»
Подходит следующий вапоретто, дети с родителями уже бегут, опаздывая.
Ещё минут через 10 заметно расслабившиеся родители болтают у входа в школу, постепенно расходятся по домам / на работу.
Узнал, как называются вот такие «угловые» окна (у нас в городе такие есть в современных жилых домах, если не задумываться о смене окон, очень интересная мысль) — fenêtre d’angle géminée (угловые окна-близнецы). Это palazzo Priuli (по имени первого хозяина, администратора имущества собора Святого Марка), начало XV века:
Наткнулся на табличку про Санудо Старшего — я не слышал об этом персонаже, глаз зацепился за слово «статистика». Википедия рассказывает много интересного (путешественник времени Марко Поло), но остаётся совершенно непонятно, чем он прославился как статистик:
Улочка Borgoloco San Lorenzo с двумя колодцами, XIII и XIV века. Плотность исторических достопримечательностей, мимо которых ты просто так проходишь, поражает.
На фотографии видны мусорные пакеты. Мусор собирают люди с тележками, но пакеты вывешивают просто на крючки в стенах (а не в закрытых контейнерах, как у нас), поэтому к приходу тележки практически все пакеты разодраны чайками. Удивительно, конечно, проблема явно не вчерашняя, неужели не смогли найти нормального решения?
К чайкам в городе отношение как к крысам. Даже хуже — крыса тебя хотя бы боится, а пнуть чайку ты сам не решишься.
Церковь San Lorenzo (там весь квартал так или иначе San Lorenzo), конец XVI века, фасад не по-модному arte povera, он просто не достроен — вот, оказывается, как выглядят церкви без фасадов:
В самой церкви вроде как находится могила Марко Поло. надо будет в следующий раз с мальчиком туда зайти.
Rio di San Lorenzo, про который рассказывают, как во время очередной процессии в него упала часть «того самого» креста Господня, но её нашли, подняли со дна, в музее Академии об этом событии висит не одна картина.
Меня же порадовала явно наклонившаяся башня (это хорошо видно в сравнении со стенами соседних домов — тот ещё ориентир, но не могут же все они одинаково наклониться?)
Пишут, что эта башня 592 года — невозможно поверить.
Греческий флаг на предыдущей фотографии (за мостом, перед башней) — это San Giorgio dei Greci и Istituto Ellenico. Пишут, что церковь построили в своё время на специально введённый дополнительный налог на греческие корабли, прибывавшие в Венецию. Всё закрыто, но куча надписей на греческом, я с удовольствием стоял переводил. На следующей фотографии в центре написано «свет немеркнущий»:
Ещё одна иллюстрация, за что я полюбил свой гид. Вот идёшь ты по какой-то улице города:
А там написано: рядом с домом 2867 есть сквозной проход на соседнюю улицу. Этот проход переделали в часовню Madonna della Salute. Внутри — шикарный потолок, картины и благодарные надписи от жителей квартала за разнообразные спасения. От чумы до бомбардировки.
На этом месте путеводитель сдался, написали фразу «руководствуясь картой, дойдите до такой-то площади» :-) До сих пор писали инструкции буквально на каждые 10 метров, иначе в Венеции не получается. Пошёл сам, по пути наткнулся на Liceo Scientifico — неужели дословно «лицей»? Понятно, что город настоящий, детей я уже видел, но всё равно, не клеится это здание со школой:
И прекрасное похоронное бюро с «экономическим вариантом» за 1300€ и — нарочно не придумаешь! — отличным номером дома не для суеверных:
В Венеции очень сложно сфотографировать (да или просто увидеть) что-то целиком и анфас. Но в данном случае — это Santa Maria dei Derelitti — в профиль даже лучше, видно крайне вычурный рельеф фасада (поневоле вспоминаешь бразильскую the most barocco church in the world).
Кусочек фасада: слева грехи в виде чертей и добродетели в виде львов (у них в зубах связки плодов хорошего поведения). Справа (на самом верху здания) — бюст заказчика (Bartolomeo Cargnoni): непонятно, как его предполагалось рассматривать прохожему, тем более — как читать обращённую к нему надпись.
Конец маршрута, время как раз подходит к 10, и я совсем недалеко от Алсенала. За какие-то 2-3 часа отношение к городу изменилось кардинально! Смотришь на него уже не просто как на ми-ми-ми открыточку, а как на насыщенный, даже перегруженный историей, но живой город. Очень хочется такой же путеводитель по другим городам, даже по Парижу не отказался бы. Но где его взять? В этой серии есть ещё пара путеводителей, я один заказал — ничего общего.
Начало у palazzo Capello-Trevisan прямо за собором Святого Марка:
Пишут, что такой роскошный фасад был вызывающим, чтобы хозяев не замочили (да за кого они себя принимают!), они всё здание увесили посвящениями господу богу:
Фасад вообще очень интересно рассматривать, особенно если с крупным зумом и описанием (как это видели современники, непонятно). Вот здесь, например, дельфины и пеликаны: первые непонятно, за что, а вторые, как известно любому христианину, кормят своих детей собственной кровью — идеальная метафора Христа. Рядом валяются заброшенные символы мирской власти: тиара, митра, корона, кардинальская шляпа, военный штандарт — всё тлен:
Там же барельеф со Святым Михаилом, на копье которого нашлемник с тремя головами. Если присмотреться, головы разных возрастов — это аллегория трёх периодов жизни:
Старый вход на campo Zaccaria, примерно 1420 год:
Здесь изображены Мария с Иисусом, Иоанн Креститель (мне казалось, его всегда изображали одного возраса с Христом — либо дети играют, либо уже взрослые крестятся) и Святой Марк. Над ними — Святой Захария, чьим именем названа плозадь за воротами:
Собственно, площадь с церковью. Чуть справа — колодец XV века. Пишут, что изначально он был в palais des prisons — я не смог понять, о чём идёт речь. Все поиски по этим словам дают plombi — тюрьму под крышей дворца дожей, но его не назвали бы «дворцом тюрем». Скорее всего, какой-то уже не существующий дворец, потому как колодец какое-то время был у антикваров, потом его выкупил город и поставил здесь.
Про фасад пишут, что это навешенный на готическое здание ренессанс (действительно, со стороны видно, насколько он отличается от остальной постройки), середина XV века. Наверху снова Святой Захарий, по верхнему периметру 4 ангела с инструментами Страстей: палка с мочалкой, крест, колонна и копьё:
В церковь не попал, а жаль — пишут, что там алтарь из камней «настоящего гроба господня» :-) А под потолком одной из часовен висит яйцо страуса. Очевидная (?) отсылка в Пасхе.
Удивительно было видеть, насколько Венеция — это просто живой город, а не только аттракцион для туристов. Подошёл очередной кораблик, из него вывалила голосящая толпа школьников с родителями. «Мама, мама, Пауло меня опять толкнул!» — «Он первый начал!» — «Дети, помолчите...»
Подходит следующий вапоретто, дети с родителями уже бегут, опаздывая.
Ещё минут через 10 заметно расслабившиеся родители болтают у входа в школу, постепенно расходятся по домам / на работу.
Узнал, как называются вот такие «угловые» окна (у нас в городе такие есть в современных жилых домах, если не задумываться о смене окон, очень интересная мысль) — fenêtre d’angle géminée (угловые окна-близнецы). Это palazzo Priuli (по имени первого хозяина, администратора имущества собора Святого Марка), начало XV века:
Наткнулся на табличку про Санудо Старшего — я не слышал об этом персонаже, глаз зацепился за слово «статистика». Википедия рассказывает много интересного (путешественник времени Марко Поло), но остаётся совершенно непонятно, чем он прославился как статистик:
Улочка Borgoloco San Lorenzo с двумя колодцами, XIII и XIV века. Плотность исторических достопримечательностей, мимо которых ты просто так проходишь, поражает.
На фотографии видны мусорные пакеты. Мусор собирают люди с тележками, но пакеты вывешивают просто на крючки в стенах (а не в закрытых контейнерах, как у нас), поэтому к приходу тележки практически все пакеты разодраны чайками. Удивительно, конечно, проблема явно не вчерашняя, неужели не смогли найти нормального решения?
К чайкам в городе отношение как к крысам. Даже хуже — крыса тебя хотя бы боится, а пнуть чайку ты сам не решишься.
Церковь San Lorenzo (там весь квартал так или иначе San Lorenzo), конец XVI века, фасад не по-модному arte povera, он просто не достроен — вот, оказывается, как выглядят церкви без фасадов:
В самой церкви вроде как находится могила Марко Поло. надо будет в следующий раз с мальчиком туда зайти.
Rio di San Lorenzo, про который рассказывают, как во время очередной процессии в него упала часть «того самого» креста Господня, но её нашли, подняли со дна, в музее Академии об этом событии висит не одна картина.
Меня же порадовала явно наклонившаяся башня (это хорошо видно в сравнении со стенами соседних домов — тот ещё ориентир, но не могут же все они одинаково наклониться?)
Пишут, что эта башня 592 года — невозможно поверить.
Греческий флаг на предыдущей фотографии (за мостом, перед башней) — это San Giorgio dei Greci и Istituto Ellenico. Пишут, что церковь построили в своё время на специально введённый дополнительный налог на греческие корабли, прибывавшие в Венецию. Всё закрыто, но куча надписей на греческом, я с удовольствием стоял переводил. На следующей фотографии в центре написано «свет немеркнущий»:
Ещё одна иллюстрация, за что я полюбил свой гид. Вот идёшь ты по какой-то улице города:
А там написано: рядом с домом 2867 есть сквозной проход на соседнюю улицу. Этот проход переделали в часовню Madonna della Salute. Внутри — шикарный потолок, картины и благодарные надписи от жителей квартала за разнообразные спасения. От чумы до бомбардировки.
На этом месте путеводитель сдался, написали фразу «руководствуясь картой, дойдите до такой-то площади» :-) До сих пор писали инструкции буквально на каждые 10 метров, иначе в Венеции не получается. Пошёл сам, по пути наткнулся на Liceo Scientifico — неужели дословно «лицей»? Понятно, что город настоящий, детей я уже видел, но всё равно, не клеится это здание со школой:
И прекрасное похоронное бюро с «экономическим вариантом» за 1300€ и — нарочно не придумаешь! — отличным номером дома не для суеверных:
В Венеции очень сложно сфотографировать (да или просто увидеть) что-то целиком и анфас. Но в данном случае — это Santa Maria dei Derelitti — в профиль даже лучше, видно крайне вычурный рельеф фасада (поневоле вспоминаешь бразильскую the most barocco church in the world).
Кусочек фасада: слева грехи в виде чертей и добродетели в виде львов (у них в зубах связки плодов хорошего поведения). Справа (на самом верху здания) — бюст заказчика (Bartolomeo Cargnoni): непонятно, как его предполагалось рассматривать прохожему, тем более — как читать обращённую к нему надпись.
Конец маршрута, время как раз подходит к 10, и я совсем недалеко от Алсенала. За какие-то 2-3 часа отношение к городу изменилось кардинально! Смотришь на него уже не просто как на ми-ми-ми открыточку, а как на насыщенный, даже перегруженный историей, но живой город. Очень хочется такой же путеводитель по другим городам, даже по Парижу не отказался бы. Но где его взять? В этой серии есть ещё пара путеводителей, я один заказал — ничего общего.
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2018-07-05 02:02 pm (UTC)no subject
Date: 2018-07-05 02:48 pm (UTC)no subject
Date: 2018-07-05 03:23 pm (UTC)У него был один значительный труд, именно ему посвящена основная часть английской статьи (https://en.wikipedia.org/wiki/Marino_Sanuto_the_Elder) в википедии. По интернету бродят обрывки научных статей на эту тему (целиком статьи в бесплатном доступе найти не удалось). В 2011 году вышел полный английский перевод с комментариями (тоже, конечно, платный, и как и статьи-обзоры этого перевода). В оригинале книга на 300 страниц. На латыни.
По тем крупицам, что удалось выхватить из гугла, я и сделал такой вывод. В принципе, других вариантов особо и нет, потому что это едва ли не единственный его опус. Так что если он и изобрёл статистику, то именно в этой книге.
В переводе называется так:
Marino Sanudo Torsello, The Book of the Secrets of the Faithful of the Cross: Liber Secretorum Fidelium Crucis, translated by Peter Lock, Crusade Texts in Translation (Farnham: Ashgate, 2011)
no subject
Date: 2018-07-05 03:40 pm (UTC)no subject
Date: 2018-07-08 04:36 pm (UTC)