![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
Entry tags:
Ив Сен-Лоран в Центре Помпиду
В 2022 году было 60 лет дому Yves Saint Laurent, по этому поводу в Париже была серия выставок его работ. Я не большой ценитель моды, но здесь работы Сен-Лорана выставляли рядом с тем, чем он вдохновлялся, и получалось достаточно интересно. В этом посте про выставку в Центре Помпиду.
«Румынская блузка» Матисса 1940 года и ИСЛ 1981 года. Цитируют ИСЛ, что он с детства мечтал сделать эту блузку. И что вообще, крестьянская одежда простая и вечная, никогда не выходит из моды.
«Скрипка» Брака, 1914 года и накидка «Посвящение Браку» ИСЛ 1988 года. В 1988 году ИСЛ сделал целую коллекцию, повторяющую шедевры современного искусства. Там было 13 накидок по кубизму Пикассо и Брака. Пишут, что перенос картины на ткань смягчает жёсткость кубизма — и правда.
«Разноцветный цветок» Фернанда Леже (1952) и платье «Посвящение Леже» (1981). Помпиду хвастается, что буквально за несколько месяцев до этой коллекции у них была персональная выставка Леже (намекая, что именно у них ИСЛ увидел и вдохновился). У меня, конечно, Леже совершенно не с такими скульптурами (да и не с такими цветами) ассоциируется. Я скорее вспоминаю его людей с ногами-цилиндрами, и тона более мягкие (нарочно оставил случайно попавший в кадр кусок другой его картины на стене). Но в сопровождавших платье бумагах была явная отсылка именно к этой скульптуре.
«Арлекин и женщина с колье» Пикассо (1917) и платье «Посвящение Пикассо» (1979). Пишут, что картина явно под влиянием костюмов, которые Пикассо создавал для Дягилевских балетов в 1917-1919 годах (очень сложно, конечно, представить, что тогда и балеты были, и костюмы какие-то для них делали. я уже писал — в обсуждении книги Юрчака — о том, как Пикассо «не заметил» второй мировой войны, и в какой степени мне кажется это и нормальным, и странным. но чем дальше идёт война нынешняя, тем менее мне это кажется нормальным, и тем более странным). ИСЛ увидел эти костюмы на выставке BNF 1979 года (тоже забавно осознавать, что тот BNF, который первым приходит в голову, построен только в 1995 году, то есть выставка была в старой библиотеке), посвящённой Русским балетам Дягилева.
«Карусель свиней» (Manège des cochons) Роберта Делоне (1922) и посвящённое Пикассо платье (1979). Пишут, что да, платье, конечно же, отсылает к костюму китайского фокусника, который Пикассо сделал для балета «Парад» в 1917 году (надо полагать, всё тот же Дягилев). Но выбор цветов и окружности однозначно отсылают к работам Роберта и Сони Делоне. Пишут при этом, что у Сони Делоне тоже были платья, основанные на её живописи.
А ещё, обратите внимание на бантик на талии! Так и хочется найти рифмующийся с ним галстук-бабочку на мужчине внизу картины :-)
«Композиция с красным, синим и белым, II» Мондриана (1937) и посвящённое Мондриану коктейльное платье (1965). Пишут, что эта коллекция пользовалась огромным успехом. И что многие французы узнали о существовании Мондриана по этой коллекции (его первая крупная выставка была в Оранжерее в 1969 году). Я скорее наоборот, узнал о Сен Лоране по этому платью :-) И как прекрасно оно сегодня смотрится «ретро 60-е» — при том, что в те самые 60-е оно наверняка смотрелось футуристическим XXI веком!
Пальто 1967 года из пальмовых листьев с деревянными бусами на шее, явная отсылка к африканскому искусству. ИСЛ с Пьером Берже (я прочитал биографию Берже — у него была очень насыщенная жизнь!) собирали африканское искусство. Они начали свою коллекцию после посещения квартиры Андре Бретона. Кстати, говорят кураторы, кабинет Бретона воссоздан в нашем музее (меня при виде этой комнаты каждый раз охватывает синдром Шелдона — очень хочется выкинуть из этого хаоса всё лишнее, а оставшееся разложить аккуратно).
«Женщина» Миро (1969) и чёрное вечернее платье ИСЛ (1967). Про это платье ИСЛ говорил, что не стоит его воспринимать как «платье для ношения», это «платье для показа». Это не одежда, это тотем. Тоже явные отсылки к африканскому искусству, кураторы также пишут о скульптурах Джакометти (его работы тоже были в коллекции ИСЛ и Берже), балансирующих на грани между эротизмом и угрозой. Несмотря на то, что Помпиду есть Джакометти, рядом с этим платьем поставили более позднего Миро. Но он вдохновлялся не работами ИСЛ, а тем же африканским искусством.
«Made in Japan: Большая одалиска», Марсьяля Райса (1964) и пальто ИСЛ (1971). В 1964 году Райс делает коллекцию Made in Japan, переделав известные картины. Здесь — фрагмент «Большой Одалиски» Энгра, перекрашенной в зелёный цвет, с приклеенными поверх пластиковой мухой и браслетиком. Эта картина стала просто символом эстетики китча: «красота — это безвкусица, плохой вкус — это мечта о слишком желанной красоте». В 1971 году ИСЛ представляет свою коллекцию «Освобождение», где он точно так же пересматривает эстетические каноны.
Гэри Хьюм, «Луна» (2009) и посвящённое Тому Вессельману платье ИСЛ (1966). Коллекция 1966 была посвящена поп-арту. Там было две модели, вдохновлённые The Great American Nudes Вессельмана. Работ Вессельмана в Помпиду нет, но есть вдохновлявшийся им же Гэри Хьюм (это рука девушки-чирлидерши с помпоном).
«Чёрный белый» Эльсуорта Келли (1988) и длинное вечернее платье ИСЛ (1965). ИСЛ никогда не упоминал Келли в качестве одного из своих источников вдохновения, но, пишут кураторы, они явно вдохновлялись одним и тем же, в первую очередь Матиссом. Минимализм форм, интенсивность цвета. И правда, такое ощущение, что платье сделано не из чёрной ткани, а из самого́ чёрного цвета.
Без названия, Этель Аднан (2010) и ещё одно посвящённое поп-арту платье ИСЛ (1966). Здесь мне не совсем понятна связь между картинами и платьем. Ну, то есть визуально похоже, конечно — солнышко и монохромные поля. Сам ИСЛ при этом ссылался на Роя Лихтенштейна, впрочем я и у того не припомню ничего похожего. Но при этом из всего выставленного, это платье — я бы однозначно такое носил :-)
Два платья и один (я узнал новое слово) jumpsuit ИСЛ, 1968-1970 годы. Ещё одно новое слово — op-art. Я сначала подумал, что опечатка в слове pop-art, но нет, это оптическое искусство, Вазарели сотоварищи.
Предыдущие платья выставлялись в одном из моих любимых залов Помпиду — это приёмная личных апартаментов Елисейского дворца времён, собственно, Жоржа Помпиду (Яаков Агам, 1974). Когда Помпиду проиграл выборы Жискар д’Эстану, комнату демонтировали, а в 2000 году подарили Центру Помпиду. В музее никогда не обращал внимания на стальную скульптуру в центре комнаты, только на фотографии заметил :-)
«Румынская блузка» Матисса 1940 года и ИСЛ 1981 года. Цитируют ИСЛ, что он с детства мечтал сделать эту блузку. И что вообще, крестьянская одежда простая и вечная, никогда не выходит из моды.
«Скрипка» Брака, 1914 года и накидка «Посвящение Браку» ИСЛ 1988 года. В 1988 году ИСЛ сделал целую коллекцию, повторяющую шедевры современного искусства. Там было 13 накидок по кубизму Пикассо и Брака. Пишут, что перенос картины на ткань смягчает жёсткость кубизма — и правда.
«Разноцветный цветок» Фернанда Леже (1952) и платье «Посвящение Леже» (1981). Помпиду хвастается, что буквально за несколько месяцев до этой коллекции у них была персональная выставка Леже (намекая, что именно у них ИСЛ увидел и вдохновился). У меня, конечно, Леже совершенно не с такими скульптурами (да и не с такими цветами) ассоциируется. Я скорее вспоминаю его людей с ногами-цилиндрами, и тона более мягкие (нарочно оставил случайно попавший в кадр кусок другой его картины на стене). Но в сопровождавших платье бумагах была явная отсылка именно к этой скульптуре.
«Арлекин и женщина с колье» Пикассо (1917) и платье «Посвящение Пикассо» (1979). Пишут, что картина явно под влиянием костюмов, которые Пикассо создавал для Дягилевских балетов в 1917-1919 годах (очень сложно, конечно, представить, что тогда и балеты были, и костюмы какие-то для них делали. я уже писал — в обсуждении книги Юрчака — о том, как Пикассо «не заметил» второй мировой войны, и в какой степени мне кажется это и нормальным, и странным. но чем дальше идёт война нынешняя, тем менее мне это кажется нормальным, и тем более странным). ИСЛ увидел эти костюмы на выставке BNF 1979 года (тоже забавно осознавать, что тот BNF, который первым приходит в голову, построен только в 1995 году, то есть выставка была в старой библиотеке), посвящённой Русским балетам Дягилева.
«Карусель свиней» (Manège des cochons) Роберта Делоне (1922) и посвящённое Пикассо платье (1979). Пишут, что да, платье, конечно же, отсылает к костюму китайского фокусника, который Пикассо сделал для балета «Парад» в 1917 году (надо полагать, всё тот же Дягилев). Но выбор цветов и окружности однозначно отсылают к работам Роберта и Сони Делоне. Пишут при этом, что у Сони Делоне тоже были платья, основанные на её живописи.
А ещё, обратите внимание на бантик на талии! Так и хочется найти рифмующийся с ним галстук-бабочку на мужчине внизу картины :-)
«Композиция с красным, синим и белым, II» Мондриана (1937) и посвящённое Мондриану коктейльное платье (1965). Пишут, что эта коллекция пользовалась огромным успехом. И что многие французы узнали о существовании Мондриана по этой коллекции (его первая крупная выставка была в Оранжерее в 1969 году). Я скорее наоборот, узнал о Сен Лоране по этому платью :-) И как прекрасно оно сегодня смотрится «ретро 60-е» — при том, что в те самые 60-е оно наверняка смотрелось футуристическим XXI веком!
Пальто 1967 года из пальмовых листьев с деревянными бусами на шее, явная отсылка к африканскому искусству. ИСЛ с Пьером Берже (я прочитал биографию Берже — у него была очень насыщенная жизнь!) собирали африканское искусство. Они начали свою коллекцию после посещения квартиры Андре Бретона. Кстати, говорят кураторы, кабинет Бретона воссоздан в нашем музее (меня при виде этой комнаты каждый раз охватывает синдром Шелдона — очень хочется выкинуть из этого хаоса всё лишнее, а оставшееся разложить аккуратно).
«Женщина» Миро (1969) и чёрное вечернее платье ИСЛ (1967). Про это платье ИСЛ говорил, что не стоит его воспринимать как «платье для ношения», это «платье для показа». Это не одежда, это тотем. Тоже явные отсылки к африканскому искусству, кураторы также пишут о скульптурах Джакометти (его работы тоже были в коллекции ИСЛ и Берже), балансирующих на грани между эротизмом и угрозой. Несмотря на то, что Помпиду есть Джакометти, рядом с этим платьем поставили более позднего Миро. Но он вдохновлялся не работами ИСЛ, а тем же африканским искусством.
«Made in Japan: Большая одалиска», Марсьяля Райса (1964) и пальто ИСЛ (1971). В 1964 году Райс делает коллекцию Made in Japan, переделав известные картины. Здесь — фрагмент «Большой Одалиски» Энгра, перекрашенной в зелёный цвет, с приклеенными поверх пластиковой мухой и браслетиком. Эта картина стала просто символом эстетики китча: «красота — это безвкусица, плохой вкус — это мечта о слишком желанной красоте». В 1971 году ИСЛ представляет свою коллекцию «Освобождение», где он точно так же пересматривает эстетические каноны.
Гэри Хьюм, «Луна» (2009) и посвящённое Тому Вессельману платье ИСЛ (1966). Коллекция 1966 была посвящена поп-арту. Там было две модели, вдохновлённые The Great American Nudes Вессельмана. Работ Вессельмана в Помпиду нет, но есть вдохновлявшийся им же Гэри Хьюм (это рука девушки-чирлидерши с помпоном).
«Чёрный белый» Эльсуорта Келли (1988) и длинное вечернее платье ИСЛ (1965). ИСЛ никогда не упоминал Келли в качестве одного из своих источников вдохновения, но, пишут кураторы, они явно вдохновлялись одним и тем же, в первую очередь Матиссом. Минимализм форм, интенсивность цвета. И правда, такое ощущение, что платье сделано не из чёрной ткани, а из самого́ чёрного цвета.
Без названия, Этель Аднан (2010) и ещё одно посвящённое поп-арту платье ИСЛ (1966). Здесь мне не совсем понятна связь между картинами и платьем. Ну, то есть визуально похоже, конечно — солнышко и монохромные поля. Сам ИСЛ при этом ссылался на Роя Лихтенштейна, впрочем я и у того не припомню ничего похожего. Но при этом из всего выставленного, это платье — я бы однозначно такое носил :-)
 |  |
 |
Два платья и один (я узнал новое слово) jumpsuit ИСЛ, 1968-1970 годы. Ещё одно новое слово — op-art. Я сначала подумал, что опечатка в слове pop-art, но нет, это оптическое искусство, Вазарели сотоварищи.
Предыдущие платья выставлялись в одном из моих любимых залов Помпиду — это приёмная личных апартаментов Елисейского дворца времён, собственно, Жоржа Помпиду (Яаков Агам, 1974). Когда Помпиду проиграл выборы Жискар д’Эстану, комнату демонтировали, а в 2000 году подарили Центру Помпиду. В музее никогда не обращал внимания на стальную скульптуру в центре комнаты, только на фотографии заметил :-)